Byte av långbult till bergborr: Vad du bör kontrollera när du har monterat isär den

Långa bultar – spännbultarna som klämmer ihop en bergborrmaskins främre huvud, cylinder och bakre huvud – är en av de komponenter som ingen tänker på förrän de går sönder. Och när de går sönder är symtomen lätta att feldiagnostisera: olja som sipprar ut runt bulthålen, en ny vibration som inte fanns där förra skiftet, eller en lätt glapp i borrens leder som gör att hela maskinen känns vag.

Dessa symtom betyder att bultarna har förlorat sin förspänning – antingen har de töjts ut förbi sin elasticitetsgräns, muttrarna har lossnat, eller så börjar själva bulten bli utmattad. Alla dessa symptom betyder att borren behöver demonteras. Och eftersom du ändå kommer att behöva ta bort det främre huvudet finns det tre förbrukningsdelar som är värda att inspektera medan du är där – eftersom det nu kostar en bråkdel av vad det skulle kosta att byta ut dem om de slutar fungera.

Vad långa bultar faktiskt gör (och varför de misslyckas)

Varje hydraulisk eller pneumatisk bergborrmaskin har en uppsättning långa bultar – vanligtvis fyra, ibland sex – som löper längs hela borrkroppens längd från framhuvud till bakhuvud. Deras uppgift är enkel: att klämma ihop de tre huvudsektionerna med tillräcklig förspänning så att det inre trycket från kolvstöten och hydraulvätskan inte kan separera fogarna. En korrekt åtdragen lång bult sträcks elastiskt och drar ihop sektionerna med en klämkraft som överstiger den maximala separeringskraften under drift.

När en lång bult förlorar förspänning – genom sträckning, gängavslappning eller mutterlossning – kan fogen mellan cylindern och det främre topplocket mikroseparera vid varje kolvslag. Denna mikroseparation pumpar ut olja genom fogen. Den gör också att det främre topplocket kan förskjutas något i förhållande till cylindern, vilket gör att skaftstyrningsbussningen inte justeras i förhållande till kolvhålet, och skaftadaptern börjar slå i en vinkel.

Felsignalerna är tydliga när du väl vet vad du ska leta efter: olja som sipprar från runt bulthuvudena, ökad vibration som är värst vid full slagkraft och en subtil förändring i borrens ljud – det skarpa, perkussiva sprickan blir dovare, mer resonant, eftersom energi går förlorad vid fogen.

Om du upptäcker det tidigt byter du bultar och packningar. Om du kör tills något går sönder byter du kolvar, cylindrar eller främre topplock. Ekonomin är inte subtil.

Utbytesproceduren – och vad man ska titta på längs vägen

Steg-för-steg-anvisningen för byte av långa bultar är enkel nog. Fäst borren på en ren arbetsbänk – inte på golvet, inte på en skopa, inte balanserad på riggens spår. En arbetsbänk. Du har att göra med komponenter som har precisionspassningar, och smuts på en passande yta kommer att hemsöka dig som en läcka senare.

Innan du rör vid en skiftnyckel, rengör borrens utsida noggrant. Sten, fett och slam som kommer in i de invändiga delarna under demonteringen kommer att fastna i lagren, repa tätningsytor och blockera oljekanaler.

Lossa muttrarna med en hylsnyckel – inte en slagpistol, inte en rörtång på bulthuvudet. Slagpistoler kan skada gängorna när de lossnar om bulten är under kvarvarande spänning. När alla muttrar är lösa, dra åt dem jämnt i ett stjärnmönster, inte en i taget hela vägen. Ojämn frigöring av klämkraften kan luta det främre huvudet och skada uppriktningen av de interna komponenterna.

Lyft det främre huvudet rakt av. Bänd inte i det, och bänd inte med en skruvmejsel mellan kontaktytorna. Om det har fastnat – vilket det ofta gör, eftersom packningen har fäst med tiden – knacka försiktigt med en mjuk klubba runt omkretsen tills det släpper.

Nu, medan du är där inne: Tre förbrukningsvaror att inspektera

Det främre huvudet är av, borrmaskinens inälvor är blottade. Du kom hit för att byta långa bultar. Men medan du har tillgång, kolla in tre saker som kommer att rädda dig från att dra isär borren igen om tre månader.

Först: skaftstyrningsbussningen.Detta är bussningen i det främre huvudet som stöder skaftadaptern. Det är den mest belastade slitagekomponenten i den främre änden. Mät innerdiametern – om den är bortom tillverkarens servicegräns behöver bussningen bytas ut. Kontrollera borrytan för repor, gallring eller ojämnt slitage. En bussning som är ovalt sliten – och detta händer när borren konsekvent kör böjda borrstänger – kommer att göra att skaftadaptern vinglar vid varje slag, och den vinglingen kommer att förstöra de nya främre huvudtätningarna du just installerade.

Att byta ut skaftstyrningsbussningen när det främre topplocket är avtaget tar några minuter och kostar en blygsam summa. Att byta ut den efter att den har slutat fungera – när den vingliga skaftadaptern har förstört kolven, tätningshålen och eventuellt det främre topplockets gjutgods – kostar betydligt mer.

För det andra: själva skaftadaptern.Dra ut den och inspektera tätningsytan – den del som ligger mot den främre oljetätningen. Den ska vara slät, polerad och fri från repor, gropskador eller korrosion. Eventuella ojämnheter på den ytan kommer att fungera som ett skärverktyg mot de nya tätningarna. Kontrollera även slagytan där kolven träffar – en svampig eller gropig slagyta betyder att kolven har stött excentriskt, vilket vanligtvis kan bero på en sliten styrbussning.

För det tredje: de främre topplockstätningarna.Du kommer att byta ut dessa ändå – det vore dumt att inte göra det medan det främre huvudet är åtkomligt – men inspektera de gamla innan du slänger dem. Slitmönstret på de gamla tätningarna visar vad som hände inuti borren. Även slitage runt hela omkretsen betyder att skaftadaptern gick rätt. Ensidigt slitage betyder att adaptern böjde sig – och det betyder att styrbussningen var sliten, borrstängerna var böjda eller att borren användes i en sned vinkel.

Momentvärden och varför de är viktiga

Långt åtdragningsmoment för bultar är inte en tillräckligt hårt bedömning. Underåtdragna bultar förlorar förspänning och skarven läcker. Överåtdragna bultar ger efter – de töjs permanent och förlorar förspänning precis som underåtdragna bultar, men med den extra fördelen att de eventuellt brister under nästa åtdragningscykel.

Varje borrmodell har ett specificerat vridmoment. En vanlig hydraulisk drifter i A18-klassen kan kräva 300 N·m på de bakre bultarna och 350 N·m på de främre bultarna. Den skillnaden – 50 N·m mer på framsidan – beror på att den främre änden tar den största delen av stötreaktionskraften och behöver högre fastspänning för att förhindra att fogen separerar.

Använd en kalibrerad momentnyckel. Inte en som har legat i verktygslådan i fem år, inte slagpistolen med en " momentpinne, " inte " två grymtningar på en hammare. " En kalibrerad momentnyckel. Dra åt i ett stjärnmönster, i två eller tre progressiva steg till slutligt vridmoment.

Efter montering, kör borren utan belastning i fem minuter. Kontrollera om det finns oljeläckor runt bulthuvudena och vid skarven. Kontrollera om det finns onormala vibrationer eller ljud. Om allt är tyst och torrt är jobbet klart. Om det finns några tecken på läckage, stanna och kontrollera igen – en läcka på en nymonterad borr betyder att något inte sitter rätt, och att köra den kommer inte att göra det bättre.