Läcker fett från ditt bergborrhuvud? Det är inte översmörjning — Kontrollera skaftadaptern
När en pneumatisk bergborr börjar spruta fett från det främre huvudet är det första antagandet alltid detsamma: för mycket fett. Någon har överfettat chucken, nu blåser den ut överskottet, ge den en växling så slutar den. Och ibland är det sant. Men om läckaget inte slutar – om det blir värre allt eftersom växlingen fortskrider, om det finns en fläck av fett och metalldamm blandat runt det främre huvudet, om borren känns varmare än den borde vid chuckens ände – tittar du inte på ett smörjproblem. Du tittar på ett tätningsfel. Och tätningen gick inte sönder av sig själv.
Hur man vet att det är tätningen, inte fettsprutan
En trasig framtoppsoljetätning har en signatur som skiljer sig från enkel översmörjning, och när du väl känner till mönstret tar diagnosen trettio sekunder.
Översmörjning ger en engångsutrensning: en klump rent fett trycker förbi tätningen, kanske i en minut eller två efter smörjningen, och sedan slutar det. Fettet som kommer ut ser ut som det fett som gick in – rent, jämnt, rätt färg.
En trasig tätning orsakar kontinuerligt läckage som förändras med borrens drift. Den viktigaste diagnosen: inget läckage när borren stoppas, läckaget börjar i det ögonblick borren börjar cykla och läckagehastigheten ökar med slagfrekvensen. Vid full gas ser du ett stadigt läckage eller sprutmönster från runt chuckområdet. Det är tätningsläppen som pumpas av kolvens fram- och återgående rörelse – varje framåtrörelse trycksätter hålrummet bakom tätningen, och en skadad tätningsläpp kan inte hålla den.
Om du drar loss tätningen och inspekterar den – vilket du borde göra, eftersom du ändå måste byta ut den – leta efter dessa felindikatorer: tätningsläppen är böjd bakåt, hårdnad, stel istället för flexibel, har synliga sprickor eller skärsår, eller visar ett polerat spår där den har legat mot axeln. Något av detta betyder att tätningen har gått sönder under drift, inte under installationen.
Medan tätningen är ute, titta på spåret den sitter i. Metallskräp i spåret, repor på spårväggarna eller en ansamling av hårdnad fett- och dammpasta betyder att området runt tätningen har varit förorenat ett tag. Den föroreningen har gått förbi tätningen eftersom tätningen redan var skadad.
Den verkliga boven i dramat: Sliten skaftstyrningsbussning
Här är den del som missas vid hälften av tätningsbytena: oljetätningen går inte sönder på egen hand. Den går sönder eftersom skaftstyrningsbussningen – den komponent som stöder och centrerar skaftadaptern när den rör sig fram och tillbaka – är sliten bortom sin driftsgräns.
Skaftstyrningsbussningen gör precis vad namnet antyder: den styr skaftadaptern och håller den centrerad i borrens främre huvud så att kolven träffar rätt och adaptern överför slaget direkt in i borrstången. Bussningens inre hål har ett exakt löpspel med adapterskaftet – vanligtvis några hundradels millimeter.
När det spelet öppnas upp på grund av slitage börjar skaftadaptern att vingla vid varje slag. Vinglingen är liten – man kan inte se den – men det räcker för att avböja adaptern från mitten när den passerar genom oljetätningen. Istället för att tätningsläppen sitter jämnt mot en centrerad, rak axel, trycks den i sidled vid varje slag. Ena sidan av tätningsläppen överbelastas och slits snabbare. Den motsatta sidan tappar kontakten med axeln helt, vilket skapar ett mellanrum. Fett börjar pumpas ut genom mellanrummet och tätningen är på väg mot fullständigt haveri.
Om du byter tätningen utan att kontrollera skaftstyrningsbussningen, sätter du in en ny tätning i samma slitna hål, med samma spelrum, och möter samma skakningar. Den nya tätningen kommer att gå sönder inom en bråkdel av sin nominella livslängd. Du kommer att vara tillbaka i samma position inom veckor eller dagar, dra isär det främre huvudet igen och undra varför tätningarna inte håller.
Vad du ska kontrollera när du är där inne
När du har öppnat det främre huvudet för att byta tätningen, mät skaftstyrningsbussningen. Kontrollera innerdiametern med ett hålmätare eller en invändig mikrometer och jämför den med tillverkarens angivna servicegräns. Om spelet mellan bussningens innerdiameter och skaftadapterns ytterdiameter överstiger det maximalt tillåtna, behöver bussningen bytas ut – även om den ser bra ut.
Kontrollera även bussningens koncentricitet i förhållande till kolvhålet. En bussning som är ojämnt sliten – vilket händer när borren konsekvent används i en vinkel eller med böjda borrstänger – kommer att ha ena sidan mer sliten än den andra. Den excentriciteten tvingar skaftadaptern att rotera i kretslopp istället för att röra sig rakt fram och tillbaka, och kretsloppet garanterar tätningsfel.
Medan du mäter, inspektera själva skaftadaptern. Tätningsytan – den del av adapterskaftet som passerar genom oljetätningen – ska vara slät, fri från repor, gropfrätning eller korrosion. Eventuella ojämnheter på den ytan kommer att fungera som sandpapper mot den nya tätningsläppen. En skaftadapter med en skadad tätningsyta bör bytas ut eller renoveras innan en ny tätning monteras.
Fettfaktorn (den är verklig, bara sekundär)
Överfettning kan bidra till tätningsfel, men det är sällan grundorsaken. Det som händer är följande: för stor fettmängd i chuckhålan skapar ett högre internt tryck än vad som är avsett för konstruktionen. En tätning i gott skick klarar av en del övertryck. En tätning som redan är skadad av en sliten bussning – redan böjd, redan överbelastad på ena sidan – klarar inte det. Överskottsfettet trycks förbi den svagaste punkten och läckaget accelererar.
Fel typ av fett kan också orsaka problem. Fetter har olika basoljeviskositeter, förtjockningsmedelstyper och tillsatspaket. Att använda ett fett som är inkompatibelt med tätningsmaterialet – vissa syntetiska fetter sväller eller bryter ner nitriltätningar, till exempel – kan kemiskt angripa tätningsläppen. Att använda ett fett som är för tunt kommer att läcka förbi en tätning som skulle hålla en tjockare produkt. Matcha fettet med tillverkarens specifikation, inte till den trumma som är närmast borren.
